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Atlas Culinaire · Italie · Roma & Lazio
La sauce des bergers d'Amatrice — guanciale croustillant, tomate, pecorino, sur des spaghetti
L'amatriciana est née dans les montagnes d'**Amatrice**, à la frontière du Latium et des Abruzzes : la sauce des bergers — guanciale croustillant, tomate et pecorino — qui a conquis Rome. C'est l'une des « quatre reines » de la cuisine romaine, et depuis 2020 une **Spécialité Traditionnelle Garantie** de l'Union européenne.
L'amatriciana est codifiée (STG, 2020), et c'est justement ce qui attise ses débats.
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La recette d'Amatrice, Spécialité Traditionnelle Garantie (UE, 2020) : spaghetti, guanciale, pecorino, tomate — sans oignon ni ail. Le canon.
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Taillez le guanciale en lamelles ou lardons et faites-le fondre à feu doux, à sec (poêle froide au départ), jusqu'à ce qu'il soit doré, croustillant et qu'il ait rendu sa graisse. Prélevez-en une partie et réservez-la pour la finition.
Le pourquoiLe guanciale est presque tout en gras : à feu doux, sa graisse fond lentement (rendering) et devient le fond de goût, pendant que la partie maigre brunit (réaction de Maillard) et croustille. À feu vif, l'extérieur brûlerait avant que le gras n'ait fondu.
Déglacez au vin blanc sec et laissez évaporer. Ajoutez la tomate (pelati écrasés ou passata) et le peperoncino, salez peu, et laissez mijoter une vingtaine de minutes, jusqu'à une sauce liée.
Le pourquoiLe vin dissout les sucs du guanciale et son acidité tranche le gras ; l'alcool s'évapore. La tomate cuite concentre son glutamate qui, avec celui du pecorino, fait l'umami du plat.
Cuisez les spaghetti (école d'Amatrice) ou les bucatini (école romaine) très al dente dans une eau peu salée, et finissez-les dans la sauce avec une louche d'eau de cuisson.
Le pourquoiL'amidon de l'eau de cuisson lie la sauce et la fait napper les pâtes ; cuites al dente, elles gardent un cœur ferme et finissent de cuire dans la sauce en l'absorbant.
Coupez le feu. Incorporez le pecorino râpé en remuant vivement, en détendant à l'eau de cuisson si besoin, puis parsemez du guanciale croustillant réservé. Servez aussitôt avec un tour de poivre.
Le pourquoiComme pour le cacio e pepe, les caséines du pecorino coagulent au-dessus de 65 °C et feraient des grumeaux : on l'ajoute hors du feu, et l'amidon de l'eau stabilise la crème. Le guanciale réservé garde son croustillant face à la sauce humide.
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La mère : la gricia, c'est l'« amatriciana bianca » — guanciale, pecorino, poivre, sans tomate. L'amatriciana naît quand on lui ajoute la tomate.
Voir la recette →CousineLa cousine romaine piquante : tomate, ail et piment, sans guanciale. L'arrabbiata est née comme variante « en colère » à la tomate du répertoire romain.
Voir la recette →CousineLa cousine ombrienne voisine : même registre porc + pecorino, mais saucisse et crème (ou ricotta) au lieu du guanciale et de la tomate.
Voir la recette →CousineLa sœur rouge du quatuor romain : même guanciale, même pecorino, mais liée à la tomate au lieu de l'œuf. Deux branches d'un même tronc.
Voir la recette →CousineLe quatuor romain : l'amatriciana, c'est la gricia plus la tomate. La descendance du couple pecorino-poivre par Amatrice.
Voir la recette →CousineDeux pâtes à la tomate du Centre-Sud, et deux logiques opposées. L amatriciana tire tout d un seul produit, le guanciale, et refuse l ail ; la puttanesca additionne ce que le placard contient et commence par l ail. L une est un plat de berger, l autre un plat de ville.
Voir la recette →Le format romain par excellence : ces gros spaghetti percés sont, à Rome, le support de prédilection de l'amatriciana — là où Amatrice tient aux spaghetti.
Pas encore dans l'AtlasLa sauce seule, STG depuis 2020 : guanciale revenu et déglacé au vin blanc, tomate San Marzano, pecorino, piment — sans ail ni oignon. Elle nappe aussi gnocchi et polenta.
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