Honduras

Le site de Copán, dans l'ouest du Honduras actuel, devient l'un des centres majeurs de la civilisation maya classique. Les recherches archéologiques menées par l'Institut hondurien d'anthropologie et d'histoire (IHAH) ont mis au jour des preuves de culture intensive du maïs, du cacao et des haricots, piliers de l'alimentation et de la ritualité maya. Le cacao, en particulier, était utilisé comme monnaie d'échange et boisson cérémonielle, attestant d'une gastronomie déjà codifiée et symboliquement chargée.

Lors de son quatrième voyage, Christophe Colomb aborde la côte caraïbe du Honduras en 1502, amorçant le contact entre les cuisines mésoaméricaines et européennes. Les conquistadors introduisent progressivement le porc, le bœuf, le poulet, le blé et les produits laitiers, tandis qu'ils découvrent la tomate, le piment, le maïs et la vanille. Cet échange dit « colombien » transforme durablement les pratiques alimentaires des deux côtés de l'Atlantique et pose les bases de la cuisine hondurienne métisse.

Les Garífunas, peuple d'origine afro-amérindienne issu des Caraïbes orientales, s'installent progressivement sur la côte nord du Honduras après leur déportation de l'île de Saint-Vincent par les Britanniques en 1797, avec des présences préalables dès le XVIIe siècle. Ils apportent une cuisine distincte fondée sur le manioc, le coco, les poissons et les fruits tropicaux, dont le machuca et le hudut sont les représentants les plus célèbres. En 2001, l'UNESCO proclame la langue, la danse et la musique garífunas Patrimoine immatériel de l'humanité, reconnaissant indirectement la richesse culturelle de cet apport culinaire.

À partir du début du XXe siècle, les compagnies fruitières américaines United Fruit Company et Standard Fruit Company transforment l'économie hondurienne en l'orientant massivement vers la monoculture bananière, ce qui vaut au pays l'étiquette de « république bananière ». Cette expansion agricole industrielle popularise la banane plantain comme aliment de base accessible et bon marché pour les travailleurs des plantations. L'influence de cette période sur les habitudes alimentaires honduriennes est documentée par des historiens comme Darío Euraque dans ses travaux sur l'identité nationale hondurienne.

À partir des années 1990, des chefs et institutions honduriennes entreprennent un mouvement de documentation et de valorisation du patrimoine culinaire national, en réaction à l'homogénéisation alimentaire liée à la mondialisation. Des plats comme les baleadas (tortilla farcie de haricots, crème et fromage) ou les tamales de elote gagnent une reconnaissance nationale et régionale comme symboles de l'identité gastronomique du pays. Cette période voit également l'émergence d'un tourisme culinaire naissant autour des cuisines garífuna et lenca, contribuant à une meilleure documentation des traditions alimentaires locales.